La primera ‘it girl’ fue la reina Victoria de Inglaterra, una mujer que en el siglo XIX se convirti\u00f3 en un ‘referente de estilo’, como demuestra la exposici\u00f3n ‘La moda rom\u00e1ntica’ que se puede ver desde hoy en el Museo del Romanticismo de Madrid.<\/p>\n
As\u00ed lo explica Eloy Mart\u00ednez de la Pera, comisario de una exposici\u00f3n que permanecer\u00e1 abierta hasta el 5 de marzo de 2017 y que es una manera de acercar un siglo aparentemente lejano a la actualidad en la moda.<\/p>\n
‘Ahora los dise\u00f1adores sacan colecciones c\u00e1psula y entonces naci\u00f3 la moda estacional’, comenta Eloy Mart\u00ednez.<\/p>\n
La reina Victoria de Inglaterra es, en su opini\u00f3n, la ‘Olivia Palermo de nuestros d\u00edas’. Ella puso de moda los cuadros escoceses que, hasta entonces, solo luc\u00edan los caballeros, una tendencia que las se\u00f1oras copiaron en el resto de Europa.<\/p>\n
Prueba de la influencia de la reina brit\u00e1nica en la moda es la utilizaci\u00f3n del negro en se\u00f1al de duelo. ‘Ella estableci\u00f3 el luto’, pues fue la primera que se visti\u00f3 de negro, durante tres a\u00f1os, tras el fallecimiento de su esposo, Alberto de Sajonia, en 1861.<\/p>\n
Y el dise\u00f1o de un vestido de novia de la exposici\u00f3n es un claro espejo del que ella luci\u00f3 el d\u00eda de su boda.<\/p>\n
El palacete que alberga el museo, en pleno coraz\u00f3n de Madrid, transporta al visitante a la vida cotidiana de la alta burgues\u00eda del XIX, donde techos altos, delicadas vajillas y l\u00e1mparas de ara\u00f1a conviven con trajes de novia, vestidos de baile, que pertenecieron a las mujeres que marcaron tendencia en su \u00e9poca.<\/p>\n
Un momento que vive el nacimiento del dandi con levitas y chalecos exquisitos. ‘Lo que hoy vemos en las pasarelas de Mil\u00e1n en el XIX se ve\u00eda en los salones de una burgues\u00eda interesada por la moda’ y dispuesta a pagar por ella, se\u00f1ala.<\/p>\n
Fue el origen de la moda tal y como la conocemos ahora, en un siglo en el que confluye la revoluci\u00f3n textil, la industria qu\u00edmica evoluciona para conseguir mayor n\u00famero de colores en las telas y las revistas muestran dise\u00f1os que pasaban de mano en mano.<\/p>\n
El Museo del Traje ha cedido la mayor\u00eda de los vestidos que se pueden contemplar en la exposici\u00f3n, y su asesora cient\u00edfica, Elvira Gonz\u00e1lez, desvela que as\u00ed como el vestuario de la mujer sufre modificaciones a lo largo del siglo, ‘el masculino casi permanece invariable’.<\/p>\n
Ellos quieren diferenciarse del ‘antiguo r\u00e9gimen’ y tras la Revoluci\u00f3n Francesa optan por colores como el gris, el azul marino y el marr\u00f3n.<\/p>\n
‘El pantal\u00f3n aparece para quedarse’, cuenta el comisario de la exposici\u00f3n, y el elemento creativo de su vestuario se concentra en el chaleco, ‘raz\u00f3n por la que llevan la levita abierta para lucirlo’.<\/p>\n
Los vestidos de las damas descubren su lujo y esplendor en los dise\u00f1os de baile donde los ‘escotes se abren, la cintura cae y la mujer se empieza a exhibir piel’, apunta Gonz\u00e1lez.<\/p>\n
Profusi\u00f3n de detalles, riqueza de adornos, ricos encajes hacen de los vestidos femeninos una manifestaci\u00f3n de clase social, que sin embargo, sabe c\u00f3mo aprovechar sus posibilidades haciendo trajes, con cuerpo y falda, de manera que se pudieran intercambiar con otras piezas y as\u00ed adaptarlo a un traje de d\u00eda.<\/p>\n
Dise\u00f1os de car\u00e1cter escult\u00f3rico ‘por el uso del cors\u00e9 y las crinolinas’, que hac\u00edan de la falda una campana que imped\u00eda la cercan\u00eda y requer\u00edan mucho cuidado para tomar asiento.<\/p>\n
Veintid\u00f3s vestidos que permiten un paseo por la historia de la moda, por la vidas en las que imaginamos a mujeres ‘ligeras’ y tempestuosas que se pavonean en el sal\u00f3n de baile y otras que sue\u00f1an con el d\u00eda de su boda, con un vestido de novia para la ‘historia’, concluye Eloy Mart\u00ednez de la Pera.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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